Листовой опад как удобрение для огорода

Если вы садовод или огородник, то без органических удобрений вам не обойтись. Дело в том, что для нормального развития растениям нужны различные микроэлементы и питательные вещества. Кроме того, удобрения требуются и почве для улучшения ее структуры и характеристик. Я делаю компост из подручных средств, а именно сорняков, кухонных очистков, скошенной травы, ботвы овощей, тонких веток и т. д. Единственный минус заключается в том, что компост зреет в течение двух лет, что, несомненно, очень долго. Однако сосед мне подсказал технологию, позволяющие существенно ускорить процесс созревания компоста. О том, как это сделать, я хочу рассказать в данной статье.

Опавшая листва — удобрение для почвы

Обращение к экологическим методам затронуло все аграрные сферы. Это не обошло стороной и крупные хозяйства промышленного масштаба, но особенно ярко проявилось в практической деятельности фермеров и дачников: садоводов и огородников. К «бабушкиному» опыту добавились современные знания по микробиологии и почвоведению, что породило новый взгляд на привычные вещества и материалы. Листья, как доступное и очень дешёвое удобрение (сорняки тоже тому пример!), отвоевали себе надёжную нишу, и этому поспособствовали их уникальные природные свойства.

Говоря о листьях, чаще всего имеют в виду листву кустарников и деревьев. Для травянистых растений огородники больше используют термин «ботва». Листовой опад может стать, по желанию хозяина, органическим либо минеральным удобрением. Первое получается вследствие перепревания, второе — горения.

Зола из листьев — подкормка для многих растений

Широко распространена практика осеннего сбора всех растительных отходов и их сжигания в кострах. В садах, где наблюдается сильное заражение вредителями и болезнями, подстилка из листьев консервирует «бомбу замедленного действия» с прицелом на будущий сезон. Огонь способен полностью уничтожить инфекции (включая даже вирусные, от которых нет лекарства) и всех насекомых (в любой стадии развития, в том числе: яйца, гусеницы, куколки и т.д.). При образовании золы в атмосферу улетучиваются углерод, кислород, водород и азот; в сухом остатке присутствуют: кальций (около 30 %), калий (от 10 %), немного фосфора (до 5 %) и микродозы других минеральных веществ (железо, магний, сера, цинк, стронций, марганец, медь, бор и др.). Зольный остаток составляет всего 1-3 % от исходной массы, но это специфическое натуральное удобрение.

Большое количество кальция и щелочная реакция делают древесную (и, в том числе, листовую) золу ценнейшим веществом для преображения кислых почв, на которых большинство садово-огородных растений испытывает дискомфорт и даже угнетение. Калий представлен в форме хорошо растворимого в воде поташа, он способен быстро проникать в растения, питая их. Итог, полученный от сжигания, не оставляем под дождём и снегом, а сразу складируем в ёмкость (иначе это приведёт к вымыванию ценного калия). Относительно небольшое содержание фосфора компенсируется тем, что его зольные формы легко усваиваются растениями, как и сопутствующая «таблица Менделеева». Зольное удобрение вносится под перекопку (ориентировочная доза 100 гр (стакан) — 300 гр на квадратный метр), в лунки и посадочные ямы, в компостные кучи.

Можно встретить диаметрально противоположные мнения о лиственной золе. Кто-то считает её особо ценным удобрением. Другие указывают на то, что осенний листовой опад уже отдал материнским кустам и деревьям львиную долю питательных веществ, поэтому беден по минеральному составу. Истина, как это часто бывает, заключена где-то посередине.

Альтернатива костру — естественное гниение листвы

Честно говоря, эффективнее не уничтожать огнём продукты листопада, а подпитывать почву путём их естественного гниения. Даже в больших городах практика массового осеннего сгребания и сжигания листьев фактически прекращена. Не прогорает верхний гумусный слой, продолжается жизнедеятельность микроорганизмов и насекомых. Многие деревенские жители и дачники тоже отдают должное полезной «моде». В конце сезона они отправляются в лес за опавшей листвой или сгребают её у себя на участках (конечно, здоровую), чтобы использовать для зимнего укрытия растений, мульчирования, закладки в тёплые гряды и компост. Собирают листовой опад чаще всего по-старинке, применяя грабли; приспосабливают для этого также газонокосилку и, даже, пылесос.

Компостирование опавших листьев для получения удобрения

Листва сама по себе может перепревать долго, более двух лет. Всё это время азотистые и другие соединения пребывают в формах, которые плохо поглощаются корнями растений. Для ускорения процесса до года и даже до полугода используются различные приёмы:

  • Измельчение исходного продукта (например, с помощью ручной газонокосилки),
  • регулярное увлажнение,
  • частое перелопачивание,
  • укрытие плёнкой,
  • добавление различных «ускорителей».

Быстрому гниению способствует применение таких химических добавок, как карбамид, каустическая сода, медный купорос, марганцовка. Сторонники экологического земледелия предпочитают делать упор на полезные организмы, которые могут перерабатывать органику. Исходная компостная яма или куча заселяется червями и активной микрофлорой путём послойного внесения (на выбор или всех сразу) земли, ботвы, кухонных отходов (кроме костей), навозной жижи, травяных и дрожжевых настоев, микробиологических препаратов («Байкал», «Тамир», «Сияние», «Флумб» и т. п.), прелой подстилки из лиственных лесов. Хвойный опад даёт более кислую реакцию и содержит смолистые вещества, что нравится далеко не всем садово-огородным культурам.

Существует множество мнений об особенностях химического состава листьев различных пород дерева; общепризнанной является точка зрения по вопросу о дубовой листве: её рекомендуется использовать только как добавку (не более десятой части). Дубильные вещества, замедляющие процесс компостирования, содержатся также в листве берёзы, ореха; их разрушению способствует древесная зола.

По экспресс-методике перегной созревает в больших полиэтиленовых мешках (с небольшими проколотыми отверстиями), куда помещают увлажнённые листья вперемешку с травой.

Применение компоста

Компост, полученный преимущественно из листвы, получается очень лёгким, живым, рыхлым, умеренно влагоёмким. Его внесение улучшает питательные свойства и структуру почвы, как на тяжёлых глинах и суглинках, так и на песчаной и торфяной земле. Нет необходимости в тщательно выверенных пропорциях; разумные дозы (1-4 ведра на квадратный метр) экологически безопасны и под перекопку и для посадочных лунок или ям. Это удобрение даже правильнее назвать листовой землёй за оптимальную концентрацию всех почвенных элементов. Умеренное количество азота не приводит к «жированию» растений.

Листовую землю (зрелую или в полупрелой стадии) можно использовать как подсыпку-мульчу (опилки тоже могут выполнять эту роль) под все виды сельскохозяйственных культур и в течение всего сезона. Она считается также лучшей основой почвенных смесей для выращивания саженцев и рассады.

Теплые гряды с листьями

В высокой или заглублённой в землю грядке биотопливом прекрасно будет работать листва. Она запасается с осени и хранится в сухом виде до весны. Гряда формируется в теплице либо открытом грунте по принципу компоста, увлажнение и различные добавки запускают процесс прения, в ходе которого активно выделяется тепло, необходимое для выращивания ранней рассады и зелени, а также огурцов, бахчевых и ряда других культур. Образующийся перегной поставляет питание.

Листья применяют как мульчу и без пропускания через компост.

Некоторые энтузиасты пытаются вырастить на своих участках грибы и используют листву в качестве субстрата и удобрения для грибницы.

В чем польза листового перегноя?

Опавшую листву используют в качестве удобрения только после проведения соответствующей подготовки, поскольку в первоначальном виде материал не содержит питательной ценности и необходимых микроэлементов. Оставлять необработанную листву на земле не рекомендуется: в ней могут завестись вредные насекомые, грызуны, развиться грибковые и бактериальные болезни.

Для использования листьев с пользой можно приготовить перегной, который пригоден для удобрения почвы. Преимущества такой подкормки:

  1. Поддержка оптимального количества влаги для бесперебойного снабжения растения жидкостью даже при засухе.
  2. Появление большого количества дождевых червей, обеспечивающих грунту обмен воды и воздуха, рыхлость и мягкость структуры.
  3. Подкисление почвенного покрытия, что положительно сказывается на урожайности слив, яблок, груш, а также цветении и бутонизации многих декоративных комнатных цветов.
  4. Листья применяются в качестве мульчи для огородных насаждений. Особенно заметный результат виден на овощных и садовых культурах.

В чем делать листовой перегной?

Листья необходимо собрать, измельчить, сложить в подготовленную тару и хорошо утрамбовать. Емкостью для хранения могут служить:

  • сделанные самостоятельно деревянные или железные ящики размером 1х1, (крышка не требуется);
  • полиэтиленовые пакеты;
  • мусорные мешки.

Используя два последних приспособления, необходимо сделать в них несколько дыр для поступления воздуха. Листья должны быть увлажнены. При недостаточном количестве влаги следует полить сырье водой.

Готовность перегноя к использованию

Срок созревания удобрения зависит от породы деревьев или кустов, высоты и плотности листового насыпа. В среднем на протекание процесса требуется от полугода до 3 лет.

На начальной стадии перегнивания масса неоднородна: она имеет вкрапления основы листа, черенки, большие части. Такой субстрат применяется для мульчирования, подготовки семенного материала и рассады, в качестве компонента компостной кучи, для газонной травы. Можно внести состав как подкормку почвы перед перекопкой весной, в цветочные горшки, добавить к многолетним культурам. Несозревший материал используется как составляющая часть специального грунта для комнатных цветов.

Через 2-3 года перегнившие листья приобретают структуру и консистенцию земли, имеют запах лесной почвы, приобретают темный цвет. Можно применять получившийся состав как удобрение или в качестве мульчи под цветы, предпочитающие кислый грунт.

О преимуществах технологии

Если сравнивать его с традиционным способом приготовления удобрения, быстрое компостирование является прогрессивным методом. Такой компост вы сможете использовать уже через несколько месяцев. Например, чтобы приступить к весеннему удобрению, вам следует начать его готовить осенью. Я делаю это удобрение в мешках, благодаря чему удается сэкономить много места на дачном участке. Я обхожусь без специальной отдельной площадки, на которой располагают компостные ящики, кучи или роют ямы. Если мне нужно освободить место для дополнительных грядок, то удобрение в мешках можно без проблем просто перенести. Более того, готовить компост легче: я только переворачиваю мешки, а не регулярно перелопачиваю всю массу, как это делал раньше. Если выпадет дождь, то можно не опасаться, что удобрение будет размыто. К тому же компост получается довольно чистый. Я герметично запечатываю мешок, благодаря чему удобрение надежно защищено от различных вредителей, семян и корней сорняков, которые нередко попадают извне в традиционные компостные кучи.

О мешках

Если вы решили применить ускоренный метод, то вам нужно придерживаться следующей поочередности действий. Обзаведитесь несколькими мешками, растительными остатками и полезными добавками. Кроме того, нужно подыскать на участке свободное солнечное место. Чтобы лучше притягивался свет, я использую темные мешки. Они не должны быть слишком маленькими. В противном случае ваш созревший компост быстро засохнет. Идеальный объем мешков варьируется в пределах от 120 до 250 л. Следует учесть, что от морозов, сильных дождей и температурных перепадов мешки изнашиваются, а потому выбирайте изделия достаточно плотные. Главное, чтобы мешок не растягивался. Дешевые полиэтиленовые черные пакеты для этой цели не подойдут. Лучше немного потратиться, чтобы потом не сожалеть.

О сырье для удобрения

Я в качестве сырья использую различные остатки растительного происхождения. Например, укладываю в мешки сорняки, скошенную траву, кору, куски веток, овощную ботву, картон, бумагу, остатки фруктов и т.д. Не лишним будет положить снятый дерн, который также отлично перерабатывается. Кроме того, в мешки я добавляю еще птичий помет и перепревший навоз. Удобрение у меня созревает быстрее, поскольку каждый мешок я дополнительно заправляю древесной золой (хватит одной литровой банки) и аммиачной селитрой (всего одна горсть). Бытует мнение, что удобрение обязательно нужно обогащать биогумусом и почвенными бактериями. Из последних делают специальные растворы. На самом деле эти компоненты не обязательны. Дело в том, что в мешке уже имеются остатки огородной почвы, в которой содержатся нужные микроорганизмы.

Что делать дальше

После того как мешки будут наполнены, я их плотно утрамбовываю и крепко завязываю. Также их можно герметично замотать с помощью скотча. Может быть так, что масса будет сухой. В таком случае, прежде чем запечатать мешок, слегка ее увлажните. Потребности в дополнительных отверстиях для аэрации в данной технологии нет. В конце завязанные мешки я ставлю так, чтобы они мне не мешали. Главное, чтобы это место было достаточно солнечным.

По истечении трех месяцев удобрение, приготовленное по данной технологии, будет готово. Теперь с ним можно мульчировать грядки, приствольные круги кустарников и деревьев, выращивать рассаду, удобрять комнатные цветы и огородные растения.

На что следует обратить внимание

Если вы собрались применить данную технологию, то не лишним будет учесть некоторые нюансы. Нельзя заправлять мешки искусственными материалами, а именно синтетикой, пластиком, цветными тканями, резиной, полиэтиленом, ламинированной бумагой и т.д. Также нежелательно класть кожуру цитрусовых и вечнозеленые растения. Данная рекомендация обусловлена тем, что эти материалы перерабатываются слишком долго. В итоге процедура компостирования получится замедленной. Это касается также и картофельной ботвы, ракитника и клещевины. На выходе удобрение должно иметь нейтральный почвенный запах. Если в мешки положить бобовые культуры, то компост будет сильно разить аммиаком. Перед закладкой я хорошенько сортирую исходный материал. Очень важно, чтобы он не был заражен, иначе болезнь распространится на все удобрение.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *