Болезни кактусов и их лечение в домашних условиях

В этом материале вы узнаете, чем болеют кактусы, и как их лечить в домашних условиях, используя доступные методы.

Болезни суккулентов: фото и причины

Причиной болезни кактусов и других суккулентов являются микроорганизмы — бактерии, низшие грибы, микоплазмы, а также вирусы. Следует отметить, что о заболеваниях некактусовых суккулентов, особенно в комнатной культуре, известно гораздо меньше, чем о болезнях и вредителях кактусов. Это объясняется как более высокой их устойчивостью к инфекциям, так и меньшим распространением этих растений в культуре. Понятно, что длительная история культивирования и широкое распространение в культуре приводят не только к накоплению в культурных клонах всяческой заразы, но также и расширению информации о всевозможных нарушениях и болезнях. С другой стороны, большинство возбудителей заболеваний кактусов поражает не только их или иные суккуленты, но и прочие растения. И это — одно из существенных обстоятельств, затрудняющих диагностику, предупреждение и вылечивание соответствующих болезней. Другое затруднение — сложность самого процесса идентификации возбудителя. Это и общее сходство симптомов разных заболеваний, и сложная, дорогостоящая процедура диагностики, требующая специальных знаний и навыков. Еще одно обстоятельство — слабая изученность этих возбудителей (в отличие от возбудителе болезней более значимых для человека растений).

Между тем урон, наносимый микроорганизмами коллекциям суккулентов, и особенно кактусов, огромен. Именно из-за вызываемых микроорганизмами болезней гибнет и уродуется большая часть ценных видов, именно они обычно «сжигают» самые интересные посевы. Наиболее редкие и ценные виды чаще всего именно потому редки и ценны, что слишком легко и быстро, без видим к тому поводов становятся жертвами подобных заболеваний.

По-видимому, единственный более или менее надежный способ предупреждения болезней — создание максимально комфортных условий содержание

Любое отклонение, ослабляющее растение, повышает вероятность его заражения и заболевания. Большинство описанных в предыдущем разделе экзогенных и эндогенных факторов, нарушающих нормальный рост и развитие кактусов, благоприятствуют развитию болезней.

Здесь вы можете посмотреть фото болезней суккулентов, вызванных микроорганизмами:

Как вылечить кактус от сухой и мокрой гнили

Наиболее отвратительны и опасны враги кактусов – гнили: вызываемые многими микроорганизмами, они могут проявляться в различных формах. В зависимости от характера различают корневую и стеблевую гнили, сухую и мокрую. Конечно, это совершенно не научная классификация, но довольно функциональная.

Наиболее часто начинающий кактусист сталкивается с загниванием корней. Выше уже говорилось, что сбрасывание корней — обычная реакция кактусов на естественные или аномальные неблагоприятные условия.

Посмотрите на фото – при этой болезни кактусов отмершая часть корней разлагается почвенными микроорганизмами, но в то же время является субстратом для развития возможных возбудителей гнили пока еще живых тканей:

Процесс этот идет довольно медленно и может быть вовремя остановлен. Длительная задержка роста кактуса, особенно в период вегетации, усыхание стебля, отсутствие реакции на полив (обычно у кактусов после полива быстро повышается тургор) должны насторожить кактусовода: что-то с корнями. Это может быть и эндогенная задержка роста, и корневые вредители, и корневая гниль. В любом случае проверка корневой системы будет нелишней.

Как можно вылечить кактус от гнили в домашних условиях? Если корни нормальные, живые, растение надо просто пересадить. Иногда рекомендуют при этом сделать растению горячую ванну. В случае обнаружения вредителей производится стандартная обработка, а вот если вредителей нет, а от корневой системы осталось одно название: темные полуистлевшие ниточки, — то следуй весь земляной ком отмыть в горячей воде, все мертвые остатки корней удалить до живой ткани, даже если это будет уже ткань корневой шейки. При лечении этой болезни кактусов срезы надо делать продезинфицированным инструментом до ткани, полностью свободной от следов гниения и ржавых пятен. Места среза продезинфицировать. Если корневая шейка, и особенно часть корней, оказались незатронуты гниением, растение легко укоренится вновь после подсушивания (чем крупнее растение, тем более длительным может быть период подсушивания — до нескольких месяцев). Если срез на шейке обширный или гниль уже перешла на стебель, ценное растение лучше привить.

Стеблевая мокрая гниль более заметна и гораздо более скоротечна. В обширной коллекции ее часто замечают, когда мокрое черное или коричневое пятно уже захватило большую часть стебля. Если кактус болеет этим недугом, в соответствии с классическими рекомендациями сгнившую часть растения нужно вырезать до чистой живой ткани и, тщательно продезинфицировав место среза, попытаться сохранить оставшуюся нетронутой часть.

Как видно на фото, при правильном лечении кактусов и если ранка невелика, растение вполне может восстановить и свое здоровье, и внешний вид:

Но при значительной ампутации даже выжившее растение останется уродом. Поэтому малоценное растение в такой ситуации лучше сразу ликвидировать. От ценного экземпляра можно попытаться сохранить оставшиеся здоровыми боковые побеги. Как правило, они не затронуты возбудителем и растут затем так же, как и полученные со здоровых растений. Можно, наконец, попытаться привить что-то из здоровых остатков. Если гниль поразила верхушку растения, оставляют здоровый пень на развод. Мокрые гнили поражают не только кактусы, они довольно обычны и среди литопсов, стапелий и даже жизнестойких эуфорбий. Например, стеблевая гниль эуфорбий может вызываться грибом Coniothyrium euphorbioe, борьба с которым, как и с другими гнилями, включает уничтожение больных растений или вырезание пораженных участков до здоровой ткани с последующей дезинфекцией ран.

Более коварное явление — сухая гниль на кактусе, но собственно гниения при этом не наблюдается. Растение как бы усыхает, не меняя заметно цвета и формы, но оказывается совершенно сухим внутри. Причем происходит все это так быстро, что периода частичного поражения обычно не успевают заметить. Способов излечения от этой гнили и борьбы с ней практически не известно. Однако предупредить это бедствие довольно легко. Одноразовое опрыскивание фунгицидами ее предотвращает.

Гнили часто поражают посевы кактусов и других суккулентов. Быстрая перепикировка, просушивание посева в течение нескольких дней, осторожное облучение естественным солнечным светом или ультрафиолетовой лампой, опрыскивание фунгицидом — все эти меры и каждая по отдельности, и в сочетании друг с другом помогут быстро ликвидировать напасть.

Механизм попадания возбудителей гнилей — проникновение сквозь покровы через повреждения последних, вызываемые самыми различными причинами, вт. ч. вредителями. По-видимому, возбудители гнилей могут долго сохраняться и переноситься внутри растения и вызывать разрушения в наиболее уязвимых и ослабленных частях.

На этих фото показаны болезни кактусов гнили и их лечение в домашних условиях:

Как реанимировать, когда цветок поражен полностью?

Бывает и такое, что люди уезжают в отпуск, вверив своего «зелёного ежа» заботам соседки, а по возвращению обнаруживают своего любимца в ужасном состоянии, сгнившим до самой верхушки.

Каковы шансы реабилитации?

Если процессам гниения подверглась большая часть растения, реанимировать его невозможно, сил на укоренение такому кактусу просто не хватит.

В случае же, когда верхушка уцелела, можно попытаться её укоренить. Для этого:

  • здоровую часть срезают и сушат в вертикальном положении в течение нескольких дней;
  • место среза обязательно обрабатывают углём или серой;
  • затем выжившую часть высаживают в сухой грунт с редким поливом до появления корней.

Кактус нельзя назвать капризным, но и он требует от цветовода ухода и внимания. Читайте статьи наших экспертов о том, почему растение желтеет, вытягивается или клонится в бок, а также как избавить цветок от белого налета.

Насекомые вредители

Большинство суккулентов подвержены повреждению насекомыми, как и другие комнатные и садовые цветы. Поэтому очень важно регулярно, внимательно осматривать растения. Чаще всего зловредные паразиты попадают в квартиру со вновь купленным цветком. Так что лучше устроить санитарный карантин для нового растения, внимательно наблюдая за его состоянием. Также некоторые вредители попадают из почвы, если она не была тщательно обработана.

Если вредители все же обнаружились, то надо попробовать избавиться от них первоначально народными средствами. Это менее вредно и для растения и для вас. Чаще всего советуют обмыть листья и ствол суккулента раствором хозяйственного мыла. Но эта мера хороша, когда вредители встретились в небольшом количестве. Так же используют в подобных случаях табачный настой или настойкой календулы. Запах этих настоев неприятен и даже губителен для вредных насекомых.

Надежнее использовать инсектициды промышленного производства.

Инсектициды – это специальные химические препараты, разработанные для борьбы с нежелательными насекомыми.

Сейчас их можно в достатке найти на прилавках цветочных магазинов. Но если в вашем населенном пункте нет специализированного магазина, то нужный вам препарат вы можете найти и в магазине для садоводов-дачников. Но если и этого нет, то поищите интернет-магазин нужного вам профиля.

Больше всего страдают от насекомых вредителей те виды суккулентов, которые обладают сочными листьями с тонкой кожицей. Они чаще всего становятся предметом нападения, так как толстую кожу некоторых растений вредителям не прокусить. Хотя и толстая кожица у суккулента не всегда может защитить.

Щитовки

Очень неприятное для комнатного цветовода насекомое, сосущее сок листьев, – щитовка. Их самки откладывают яйца под брюшко, и сверху покрываются щитком, в котором только головную часть занимает самка, все остальное место занимают отложенные ею яйца. Щитки похожи на небольшие бляшки на обратной стороне сочных листочков. Вылупившиеся личинки присасываются к растению, и их слюна разрушает ткань листьев и ствола. От этого части суккулента высыхают, листья опадают. При большом количестве щитовок растение может полностью погибнуть. Борются с ними следующим образом:

  • Удалите поврежденные листья и часть растения. Ватным диском, смоченным в растворе хозяйственного мыла уберите насекомых, если не получается, нужно снимать их поддевая не острым предметом (обратной стороной ножа, ложки, деревянной палочкой);
  • Уберите растение на карантин, и внимательно осмотрите уже имеющиеся у вас цветы, на наличие вредителей;
  • Промойте еще раз все растение мыльной водой, или табачным настоем, чтобы убрать оставшихся вредителей;
  • Замените верхний слой почвы;
  • Обработайте растение инсектицидом (Актара, Актеллик, Конфидор Экстра);
  • Накройте полиэтиленом горшок с суккулентом, и оставьте на 20-30 минут;
  • Процедуру повторять раз в неделю, до полного исчезновения насекомых.

Щитовки

Мучнистый червец

Мучнистый червец похож на мелкие комочки ваты и селится обычно небольшими колониями. Суккулентные растения чаще всего атакует корневой червец – он поселяется на корнях растений. Бороться с ним лучше всего такими инсектицидными препаратами, как «Актара» или «Конфидор». Они обладают системным действием. Нужно сделать раствор в концентрации 0,5-0,8 г/литр и полить растение. Обработку повторить 2-3 раза с промежутком в 5-7 дней. Проливать раствором как при обычном поливе.

Если червец развелся на верхней части растения, нужно удалить всех насекомых, и белый ватообразный налет, который они оставили. Затем, обработать мыльным раствором или протереть спиртом. Эти меры помогут, если вредителей не много. Если все растение поражено, используйте инсектициды.

Скопление мучнистого червеца

Тля

Нападает на молодые побеги с тонкой кожицей. Бывает белого, зеленого и черного цвета. С жадностью высасывает сок растения, отчего листья скручиваются и опадают. При большом количестве тлей ситуация может привести к гибели не только отдельные листья, но и все растение. Если насекомых замечено немного, можно справиться вручную, протирая все части суккулента крепким мыльным раствором.

Если же тли развелось много, то стоит прибегнуть к более радикальным мерам: обработать растение и те, что находятся рядом, аэрозольным инсектицидным препаратом. Можно опрыскивать растения и табачным отваром с добавлением мыльного раствора. Обязательно опрыскивайте землю в цветочном горшке, куда тля могла упасть.

Тля

Паутинный клещ

Иногда листья и молоденькие побеги опутаны тончайшей паутиной. Если внимательно присмотреться, то можно заметить маленького паутинного клеща. Он имеет способность очень быстро размножаться и сильно навредить растению. Пораженные паутинным клещом места вначале выглядят как мелкие желтые пятнышки, затем они увеличиваются, смыкаются между собой, приобретают бурый цвет и растение постепенно засыхает.

Паутинный клещ хорошо себя чувствует только в сухом окружении, поэтому если растение любит опрыскивания – не забывайте делать это регулярно. Также следует удалить поврежденные листья. При сильном поражении следует прибегнуть к обработке актарицидом, который распыляют или наносят кисточкой на пораженные места. Через 3 часа раствор нужно смыть и затем надо будет повторить обработку через 3-4 дня. Для обработки подойдут Акарин, Битоксибациллин, Фитоверм.

Паутинный клещ

Трипсы

Трипсы похожи на маленьких черных мушек, очень быстро передвигающихся, если их потревожить. Они и их желтые личинки питаются соком листьев, побегов и даже цветков. После своего разбоя они оставляют узорчатый след на листьях и липкие следы на стволах и побегах, которые впоследствии отмирают. К ним могут прилипнуть споры различных плесеней, если растение находится на свежем воздухе. Избавиться от этих насекомых поможет любой аэрозольный инсектицид. А так же препараты: Актеллик, Актара, Моспилан. Из народных средств помогает обработка калийным мылом.

Взрослые Трипсы и личинки

Слизни

Не колючие, с мягким стеблем и побегами суккуленты и кактусы подвержены повреждению слизнями. Эти ночные вредители оставляют выеденные полосы. Их собирают вручную, или делают ловушки, где слизни прячутся от дневного света и их легко поймать. Чаще всего слизни попадают либо из магазина, либо с открытой веранды. Предпочитают мягкие сочные листья, например, может объедать нежные отростки Хавортий.

Слизень

кактус желтеет

Я занимаюсь кактусами. Для начала – покажите фотографию. Разговор ни о чем.

Потом, что значите желтеет? Гниет? Откуда – снизу или сверху? Возможно – просто зараза. Нужен общий снимок кактуса и ЖЕЛАТЕЛЬНО более крупный план желтизны

Я постарался «нарыть” хоть что-то. Мой ноутбук сломался, а основные фотографии там, увы. Жизнь любит приподносить сюрпризы!

То, что нашел – это «остатки былой роскоши”. Они оказались на другом компе. Прошу прощения, если не удалось показать всю прелесть этого цветка. Но поверьте, олн был – изумительно красив.

Не плачьте – на ошибках можно учиться и нужно!

Фотки получены. Что сказать? Искренний совет – не мучайтесь и выкиньте его на помойку! Резковато, но это так! Отвечаю почему.

Для начала: вы его перелили и это однозначано. Во первых у него была поганая зимовка и не одна. Обратите внимание, какой уродливый у него прирост. В начале кактус был «толстенький”, а потом его тельце сузилось и вытянулось на подобие червя. Это говорит о чем? Кактус должен впадать в спячку – а он в это время отдыхает. Ему следует искуственно понизить температуру до 10 градусов тепла и НЕ ПОЛИВАТЬ. ВообЧе! Есть разные мнения на этот счет, но я делаю так. У меня кактсов более 300-т штук, так что – поверьте. Во время спячки кактус усваивает прирост и закладывает бутоны. Вы же хотите, чтобы он зацвел? Что получилось у вас? Кактус в спячку впал, но! Поливать его продолжали. И вместо того, чтобы спать – он из последних сил продолжал тянуться к свету и расти. Вот этот отрицательный прирост мы и видим на фотографии. Избавиться от него невозможно, он никуда не денется. Срезать можно, но вы потеряете точку роста у кактуса – это не выход. Поэтому: красоты от него не будет, это точно – в утиль. Это первая ошибка, бывает.

По поводу его гибели. На фото видно, что нижняя часть стебля у него желтая. Но вы не пояснили – она мягкая? Для этого не надо сильно сжимать стебель кактуса пальцами. Если мягкий – это почувствуешь сразу. Если мягкий – это гниль. Вы написали, что обрезали корни, так как это один из способов борьбы с гнилью. Возможно, я несколько перефразировал, простите. Если кактус загнил, то отрезают не корни, А САМ СТЕБЕЛЬ КАКТУСА. ЕГО ТЕЛО! И режут до тех пор, пока стебель кактуса, а вернее его ствол (белый кружок в середине) не станет ИСКРЕННЕ белым – здоровым! Вот тогда, оставшую часть можно укоренить. А это уже совсем другая история!

Допустим, вы отрежете. Растолките таблетку с активированным углем и присыпьте рану. Положите его на подоконник, рана должна зажить. С ним ничего не будет. Сделайте круг из картона, чтобы он накрывал небольшую чашку. Внутри круга вырежьте отверстие и поставьте в него здоровую часть кактуса (через неделю после операции). Он не должен касаться воды, он должен парить над ней. Все в этом мире тянется к воде – через дней 10 потянутся и корни. Нужно подождать. После поставить его на подготовленную землю и привалить мелкими камушками, если они есть. Если нет. Просто сделайте углубление в земле и поставьте в него кактус. Присыпать землей не надо. Он сам укрепится.

Полив летом 1 раз в неделю. По мере просыхания земли. Лучше недолив, чем перелив. Начало полива в апреле, конец в октябре. Между этими месяцами покой: мало света, низкая температура и отстутствие воды.

Это все, что мог сказать по фото и вашим данным, что вы написали.

Признаки поражения кактуса

У суккулентов болезни протекают в скрытой форме, поэтому не всегда удается сразу определить заболевание. Пораженные растения надолго останавливаются в развитии или сбрасывают бутоны. Чтобы оградить домашние культуры от проблем, нужно знать распространенную симптоматику.

Загнивание кактуса

Если гниение начинается с подземных частей, то полностью разрушается корневая система. Здоровые органы имеют бело-серый окрас, не крошатся и не рассыпаются в руках. На тканях ниточек появляются красные или бурые участки, которые уничтожают растение. Культура останавливается в росте, плохо впитывает воду. Грунт в горшке не просыхает, покрывается плесенью и появляется затхлый запах.

Если кактус загнил изнутри, то мясистый ствол становится мягким на ощупь. Пациент теряет устойчивость в кашпо, выпадает из земли или сгибается пополам. Растение постепенно меняет цвет на желтый или серый. Наружное разрушение тканей сопровождается:

  • потерей блеска на поверхности;
  • появлением пятен;
  • опадением колючек.

Засыхание кактуса

Растение быстро уменьшается в размерах, сморщивается и теряет окраску. Пораженные экземпляры плохо держатся в горшке, могут выпадать из емкости. Мумифицированный кактус покрыт плотной кожицей, которая лопается при разрезании. Засушенный цветок нельзя реанимировать.

Когда это норма?

В некоторых случаях пожелтение вполне нормальный процесс. Например, с возрастом для кактусов свойственно покрываться пробковым налетом. При этом они желтеют в нижней части стебля. Если на этом участке растения отсутствуют язвы, оно не становится мягким – поводов для беспокойства нет (что делать, если кактус стал мягким?).

Чем болеют кактусы и как лечить суккуленты от пятнистости

Еще менее исследованы разнообразные пятнистости кактусов. Очень трудно различить пятнистости, вызванные непатогенными факторами, вредителями, болезнетворными микроорганизмами и вирусами. Однако, по-видимому, большая часть пятнистостей у кактусов вызывается именно микроорганизмами и вирусами. Некоторым утешением может служить то, что они поражают чаще всего растения, ослабленные неблагоприятными условиями. Так, ржавые разводы на стеблях появляются при длительном пребывании в холодных и влажных условиях. Пятнистость на различных цереусах, опробковение копьяпоа и бурые пятна на астрофитумах также развиваются при близких к экстремальным понижениях температуры.

Обратите внимание на фото – эти заболевания кактусов могут иметь вид ржавых поверхностных пятен, корковидных наростов, просвечивающих мозаичных светлых разводов, темных поверхностных бляшек, вдавленных пятен отличного от основного цвета, выпуклых крапин зеленого, красного, ржавого цветов и т. д.:

Хирургическое их снятие бесполезно — остающиеся шрамы уродуют растение еще больше, поражения ближайших тканей не происходит и без вмешательства, а возникновению новых пятен других участках этого растения и на других растениях такая операция не препятствует. Так как же лечить кактус в домашних условиях, если он заболел пятнистостью?

Сдерживает распространение некоторых возбудителей пятнистостей опрыскивание препаратами фунгицидного действия. Однако основным, по-видимому, является поддержание наилучших для кактусов условий выращивания и изначальный подбор здоровых растений. У ветвистых кактусов иногда хороший результат дает периодическое удаление пораженных ветвей.

Вирусные болезни кактусов

В этом разделе статьи вы можете посмотреть фото и узнать названия болезней кактусов, вызванных вирусами.

Про вирусные болезни кактусов и других суккулентов известно очень мало. Вирусная мозаика эпифиллумов характеризуется наличием на стеблях ярко-желтых и светло-зеленых пятен и крапинок неопределенной формы, отмиранием и засыханием побегов в местах этих пятен и на концах стеблей, опадение бутонов.

Довольно широко известен вирус мозаики эуфорбий, вызывающий появление крапчатости из ярко-желтых, беловатых и красноватых пятен, посветление тканей вдоль жилок листовой пластинки и морщинистость молодых листьев. Заболевшие растения уничтожаются так же, как и эуфорбии, пораженные вирусом черной кольцевой пятнистости капусты. Последние характеризуются появлением хлоротичных колец и желтоватых и беловатых пятен. Некоторый оптимизм вселяет то, что эти вирусные болезни отмечаются, очевидно, преимущественно у грунтовых видов молочаев.

Так называемая желтуха остается совершенно непонятным заболеванием, вполне возможно, вирусной природы. В этом случае происходит пожелтение растения, наступающее в разном возрасте и тянущееся долгие годы. Оно не только охватывает боковые побеги, но и появляется у растений, выращенных из внешне здоровых побегов больного материнского растения. Цветение у таких экземпляров нарушено, бутоны часто отсыхают.

Еще одно специфическое заболевание — ведьмины метлы опунций, вызываемые микоплазменными организмами. Больное растение имеет слегка хлоротичные побеги, его рост замедлен. Идентифицировать эту болезнь довольно сложно. В комнатной культуре большинство опунций растет в не самых оптимальных условиях — холодная и сухая зимовка, обязательная для других кактусов, им трудна, а если температуру и влажность в зимний период поднять, им не хватает света. В общем, наши опунции, особенно зимой, обречены на прозябание. При этом у них происходят — как естественная реакция — усыхание концевых побегов и появление ржавых пятен. Выявить ведьмины метлы на этом фоне довольно трудно.

Известны у кактусов и похожие на раковые разрастания тканей. Но что говорить о кактусах, когда природа аналогичного явления непонятна даже у человека. Чаще отмечается бактериальный рак, известный у многих растений. При этом бесформенные образования разрастаются на корнях или стебле кактуса. Больное растение может существовать долгие годы, иногда даже цвести, но методы лечения не известны, и несчастный кактус лучше уничтожить.

Микроорганизмы могут вредить кактусам и другим суккулентам и не вызывая у них собственно болезней. Массу неприятностей приносят, например, грибы, поселяющиеся на сахаристых выделениях некоторых видов кактусов. Стекающий из желез сироп и сами железы, а также колючки покрываются черной плесенью, которая не только уродует растения, но и нарушает их газообмен, закрывая устьица эпителия. Возбудителя можно уничтожить фунгицидами, а вот последствия его «работы» приходится долго отмывать кисточкой, тампоном со спиртовым раствором или другим дезинфицирующим средством.

Разрастание на субстрате в горшке сапрофитных грибов и низших водорослей не вредит кактусам непосредственно, но, с одной стороны, свидетельствует о неблагополучии условий их выращивания, а с другой — изменяет химизм субстрата в неблагоприятном направлении. Особенно опасны эти микроорганизмы в посевах, где они могут просто задушить, покрыв сплошной пленкой, крошечные кактусики, а кроме того, очевидно, тормозят их развитие, выделяя биологически активные вещества.

Еще раз подчеркну, что все перечисленные возбудители тех или иных недугов поражают наиболее ослабленные растения в наиболее сложные для них периоды, поэтому наилучшие условия культивирования и, может быть, отказ от выращивания растений, для которых трудно создать оптимальные условия, резко снизят вызываемые болезнями потери.

У кактусов достоверно выявлены лишь несколько вирусов: вирус кактусов X, вирус кактусов 2, вирус некротической пятнистости, вирус опунций Саммонса, вирус Сагуаро, вирус зигокактусов и вирус зигокактусов 2. Сведения о других вирусных болезнях кактусов носят, скорее, характер предположений. С другой стороны, недавние исследования показывают, что худшие предположения кактусистов, к сожалению, оправдываются. Опытные кактусоводы уже давно отмечают, что непонятные заболевания часто возникают у растений, размножаемых с помощью прививок. Так вот, анализ наиболее популярных кактусов-подвоев (Echinopsis pachanoi, Hylocereus undatus, Selenicereus grandiflorus) с помощью электронной микроскопии выявил высокую их зараженность вирусами, в частности, кактусовым вирусом X. Поскольку вирусы живут в клетках и межтканевых жидкостях, они легко передаются с соком от одного растения к другому. В природе это происходит главным образом посредством паразитов. В коллекции кактусов главную роль в переносе вируса играет ее владелец, например, делая срезы с разных растений одним инструментом, не дезинфицируя его всякий раз.

Постоянное вегетативное размножение подвоев создает исключительно благоприятные условия для распространения вирусных инфекций. Предположим, у нас есть заведомо здоровый подвой, который мы используем для прививки растения, нуждающегося в срочном спасении. Если в привое есть вирус (что очень вероятно), подвой обязательно будет заражен, а далее и все полученные от него черенки. В свою очередь все прививки на эти черенки также будут заражены. При перепрививках вирусы с зараженных привоев будут распространяться на другие наши клоны (совокупности экземпляров, полученных вегетативно от одного материнского растения) подвоев.

Как вылечить кактус от вирусных заболеваний? К сожалению, эффективных путей борьбы с этой напастью нет. Очевидно, ее можно предотвратить, ограничивая чрезмерное увлечение прививками и соблюдая все меры предосторожности (дезинфекция инструментов после каждого их использования, уничтожение подозреваемых на зараженность растений, борьба с вредителями — потенциальными переносчиками вирусов). По-видимому, вероятность заражения вирусами резко снижается при использовании в качестве подвоев сеянцев. Однако следует иметь в виду, что возможность переноса вирусов через семена (и даже с пыльцой) вполне реальна и совершенно не исследована. По некоторым наблюдениям, вирусы разрушаются, если растения выдерживали при высоких температурах (около 50 С), — это понятно, если вспомнить, что и наш организм борется с вирусными болезнями, повышая температуру тела.

Профилактика

Чтобы предотвратить пожелтение кактуса, нужно обеспечить ему полноценный уход. А именно:

  1. Умеренное увлажнение почвы.
  2. Посадку в стерильный грунт.
  3. Использование подкормок в разумных пределах.
  4. Профилактические обработки (2 — 3 раза за сезон).
  5. Ежедневный осмотр на предмет:
  • изменения цвета;
  • появления пятен, гнили и т.д.
  • Своевременное удаление засохших пустоцветов.
  • Ограничение полива в зимнее время года.
  • Таким образом, если создать кактусу оптимальные условия, придерживаться режима полива, обеспечивать зимний «отдых», этот суровый цветок будет долго и благополучно жить в вашей квартире. А кроме того, регулярно будет радовать вас яркими цветами.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Кактусы: болезни и их лечение

    Проблемы, связанные с недостатком освещения

    • Множество проблем с суккулентами возникает, если им недостаточно света. Когда света мало – растения вытягиваются, теряют свою окраску, иногда меняются до такой степени, что трудно угадать какое это растение;
    • Именно недостаток света провоцирует различные болезни, гнили. Поэтому, прежде чем покупать экзотические суккуленты, поинтересуйтесь, можете ли вы обеспечить достаточное освещение. Возможно, придется купить специальные лампы для досвечивания в осенние и зимние дни;
    • При недостаточном освещении цветущие виды не формируют цветковых почек, а следовательно, цвести не будет. Но достаточно повесить над такими цветами лампы дневного света и удлинить световой день до 10-12 часов, и ситуация может исправиться.

    Недостаток освещения

    Проблемы, связанные с излишним солнечным освещением

    Но бывает и другая проблема – солнечные ожоги. Такое случается, когда с тенистого подоконника растения выставляют на солнечную террасу под прямые лучи. Сначала растение может получить пятна, а если растение долго держать на солнце, то может и совсем засохнуть. От активного солнца в летнее время рекомендуется притенять суккуленты легкой тканью.

    Иногда яркое солнце губительно действует на растения, которые выходят из периода зимнего покоя. Надо постепенно приучать суккуленты к свету, вынося первые дни на солнце во второй половине дня всего на час-другой. Постепенно увеличивайте время. И только после этого растения можно оставлять на весь день, но в особо жаркие дни нужно сделать теневую завесу. Ожоги проявляются в виде коричневых пятен, эрозии верхнего слоя листьев. На декабристе остаются следы похожие на шрамы.

    Солнечный ожог

    В основном все заболевания происходят от неправильного ухода за растениями. Если вы приобрели редкий вид экзотического суккулента – то не поленитесь прочитать, как нужно за ним ухаживать, поинтересуйтесь, что он любит или нет.

    К чему приводит нарушение режима полива

    Режим полива должен быть максимально приближен к природным условиям, в которых суккуленты живут на свободе. Некоторые – выходцы из пустынь и полупустынь – они должны получать свою порцию воды, только после того, как земляной ком высох полностью. Поэтому, если вы будете уезжать и поручать поливать свои экзотические цветы, разъясните как часто, какой объем воды должно получать растение, чтобы «жалостливые соседи» не погубили «бедные» цветочки неправильным, чрезмерным поливом.

    Есть виды суккулентов, вышедшие из тропиков и субтропиков, где всегда присутствует повышенная влажность, следовательно, и в квартире необходимо поддерживать соответствующие условия.

    Лучшее время дня для полива – утро, чтобы капельки воды успели высохнуть до начала полуденной жары. Можно провести полив вечером, чтобы вода с поверхности листьев и розеток успела испариться. Это делается для того, чтобы капли воды не сработали как линзы, фокусирующие свет. От этого на растении будут ожоги, которые трудно заживают, поэтому нельзя опрыскивать растения находящиеся днем на солнце.

    Зимой

    Существуют некоторые суккуленты, которые не имеют полноценного покоя зимой, как например Хавортия. Здесь следуют ориентироваться на влажность земли – она должна высохнуть полностью. А так же на листья – их упругость скажет вам о том, что все в порядке. Вялость и слабый тургор листьев и побегов подскажет вам либо о недостатке полива, либо болезни. В среднем поливать растение нужно один раз в две-три недели, но понемногу. Примерно 5 мл воды на небольшое растение вполне достаточно.

    Летом

    Летом режим у суккулентов меняется. Некоторые начинают приспосабливаться к жаре и стараются развить глубинные корни. Такие экземпляры нужно поливать при температуре 25 градусов раз в неделю, если температура повышается до 30 и выше градусов, то нужно два, и даже три раза поливать и опрыскивать суккулент.

    Воду для поливания растений нужно брать очищенную через бытовой фильтр, или отстоенную не менее суток. Можно прокипятить воду для смягчения. Лучше всего для полива подходит дождевая вода, но вода должна быть в любом случае комнатной температуры.

    Температура

    Один из важнейших факторов хорошего здоровья суккулентов является правильно подобранная температура в период бодрствования и покоя. Многим растениям прекрасно подходит температура наших квартир, а для периода покоя прохладную застекленную лоджию. Если зимой морозы сильные, то теплолюбивые суккуленты стоит занести в комнату, но расположить подальше от батарей центрального отопления.

    Оптимальная температура для развития и роста 25-27 тепла. Более высокая температура и повышенная влажность может «сварить» экзотические суккулентов. Растения в жаре, без притока свежего воздуха, могут погибнуть.

    При низких температурах +10-15 градусов растения замедляют рост и укрепляются – это происходит, как правило, в период зимнего отдыха. Но если происходит переувлажнение в этот период, то это приводит к тяжелым грибковым и бактериальным заболеваниям и размножению некоторых вредителей.

    Неправильно подобранная почва

    Таким «истинным» суккулентам, как Алое, Гастерия, Агава совершенно не подходят магазинные земляные смеси на основе торфа. Корни этих суккулентов приспособлены для твердых воздухопроницаемых каменистых пород.

    Для них нужно составлять субстрат с минеральными веществами: гравием, бимсом, цеолитом, акадамой, канумой с небольшим количеством органики. Добавляете песок – промойте его в дезинфицирующем растворе и просушите. Обязательно в субстрате должен присутствовать толченый древесный уголь. Все недостающие вещества для хорошего роста растения получают из регулярных минеральных подкормок.

    Хорошая воздухопроницаемая почва предотвращает гнилостные заболевания корней и корневых шеек растений. Поэтому, лучше составить субстрат своими руками.

    Придерживайтесь пропорций и хорошо перемешивайте смесь, чтобы добиться его однородности:

    • 1 часть покупной земли для пересадки, изготовленной на основе торфа;
    • 2 части песка, перлита или пемзы;
    • 1 часть цеолита;
    • Толченый древесный уголь.

    Вариантов составления субстрата много, но лучше посмотреть, что рекомендуется для конкретного суккулента. Некоторые цветоводы добавляют отработанный шунгит из фильтров для воды. Нельзя забывать о правильном дренаже и достаточном его количестве. В горшке он должен занимать не менее 1/3 – ¼ частей.

    Горшок для суккулентов надо выбирать в зависимости от длины корней, но, как правило, выбирают горшки широкие и не высокие. В донце горшка должны быть достаточно крупные отверстия для свободного стока воды.

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *